Über Nacht ändert sich alles: Das Donauufer ist jetzt dschungelartig überwuchert. Vereinzelt segeln Reiher über die Wasseroberfläche, Angler sind in schmalen Holzkähnen unterwegs, nur wenige Häuschen stehen am Wasser. Erst sind es Hügel, dann steile Berge – die Karpatenausläufer. Man würde sich nicht wundern, wenn jetzt irgendwo eine Bären-Familie auftaucht, so wildromantisch ist die Natur hier.

Wir nähern uns dem Eisernen Tor, der spektakulären Donauschlucht, an der 1972 die Staaten Rumänien und Serbien (bzw. Jugoslawien) ein Wasserkraftwerk sowie eine zweistufige Schleuse bauten. Die Mozart dreht kurz davor quer zum Fluss, damit wir die gewaltige Anlage betrachten können, die die Donau zahmer gemacht hat. In früheren Zeiten war die Schlucht, in der sich die Donau ihren Weg durch die Balkan- und Karpatenberge bahnt, sehr gefährlich, fast nicht schiffbar. Auch heute noch sorgen Stromschnellen, Wirbel, felsige Untiefen und wandernde Sandbänke für höchste Konzentration bei den Kapitänen. Auch Csaba Burjan, der sich seit über zwei Jahrzehnten wechselweise mit seinen älteren Brüdern Bèla und Ferenc die Kapitänsbrücke auf der Mozart teilt, hat jetzt mit Sàndor Hegedüs einen Spezialisten für die untere Donau mit an Bord. „Wir fahren selten zum Eisernen Tor, nur ein- oder zweimal im Jahr. Die wandernden Sandbänke muss man im Blick haben. Jetzt ist es aber sehr tief. Wir haben 24 Meter unter dem Kiel“, erklärt Csaba Burjan. Im Blick haben die beiden auch die Baumstämme und großen Äste, die auf dem Wasser schwimmen. Der Grund: Die Mozart ist auf den ersten acht Bugmetern als Katamaran gebaut, dort kann sich das Treibholz verfangen. Aber der Vorteil: Der Spa-Bereich hat dadurch ein großes Panorama-Fenster.

Das steinerne Gesicht von König Decebalus, das auf der rumänischen Seite hoch über der Donau in der Felswand thront, hat einen desillusionierten Gesichtsausdruck. Kein Wunder: Im Jahr 107 beging der König von Dakien Selbstmord. Er war vom römischen Kaiser Trajan besiegt worden. Die 55 Meter hohe Steinskulptur, eine der höchsten in Europa und 2004 fertig gestellt, erinnert an ihn.

Rein gar nichts erinnert dagegen an das geheimnisvolle Ada Kaleh. Die kleine Insel mit türkischen Bewohnern war ein kurioses Überbleibsel des Osmanischen Reichs und wurde 1971 durch den Rückstau des neuen Wasserkraftwerks geflutet und liegt heute metertief unter dem Wasserspiegel. „Schade, dass es diese Insel, die auf alten Fotos mit ihren Kaffeehäusern, Basar, Hamam und Moschee so orientalisch einladend aussieht, nicht mehr gibt. Sonst hätten wir hier anlegen können“, bedauert Sonja Gruber. Doch dafür fahren wir jetzt nah an der Tabula Traiana vorbei. Die Gedenktafel wurde unter Kaiser Trajan angebracht, um an die Straße zu erinnern, die die Römer hier in die Felsen schlugen. Auch sie liegt metertief im Wasser.

Dann heißt es warten. Die Kazan Enge ist eine Einbahnwasserstraße, weil sie so schmal ist und erst als ein Frachter sie passiert hat, gleitet die Mozart langsam in eine der engsten Stellen der Donau. „Auf neun Kilometer Länge ist sie nur 152 Meter breit“, sagt der Kapitän und rechts und links ragen die Karpaten-Felsen steil in die Höhe. In der Mitte der Kazan Enge ist die serbisch-rumänische Staatsgrenze, aber wir fühlen uns fast wie in einem norwegischen Fjord. Ich bin so beeindruckt, dass ich begeistert den Menschen auf den kleinen Motorbooten zuwinke – etwas, was ich sonst eher selten tue.

Zurück in Budapest liegen 1400 Kilometer Flusskreuzfahrt auf der Riverside Mozart hinter mir – jeder Kilometer purer Genuss auf einem außergewöhnlich schönen Schiff.

Infos: www.riverside-cruises.com