Auch heute noch kann man sich von den wummernden Bässen des Blues mitreißen lassen: Eine der ersten Adressen in Indianola ist B.B. Kings eigener Club Ebony, der heute zu seinem Museum gehört und im Juni 2023 nach einer zweijährigen Renovierung frisch eröffnet wurde. Am Wochenende zünden auf der kleinen Bühne des mintgrün angestrichenen Hauses lokale Bands ein Musik-Feuerwerk, das den Urgrund des Blues wieder lebendig macht. Tipp: Am 13. und 18 September sieht man B.B. King dort erstmalig wieder auf der Bühne. Er wird im Club als Hologramm auftreten.  

Die zweite Top-Adresse der Gegend liegt eine Autostunde weiter im Norden: Gleich neben dem Delta Blues Museum in Clarksdale steht eine Rumpelbude mit Graffitis auf der Fassade, Flohmarkt-Sofa vor der Tür und „Ground Zero“-Leuchtschild. Wer nicht weiß, was sich im Inneren verbirgt, setzt den Fuß kaum freiwillig hinein. Doch einmal drin, will man nicht mehr hinaus: Fast jeden Abend sorgen mehrere Bands für mitreißenden Blues, Soul und Rock‘n’Roll. Bei rustikaler Südstaatenküche mit frittierten grünen Tomaten und saftigen Spare Rips wippen und tanzen die Zuschauer mit. „Seid ihr wegen der Musik hier oder wegen Morgan Freeman?“, fragt einer der Einheimischen. Der berühmte Schauspieler ist einer der Inhaber des Ground Zero Blues Clubs, eröffnete ihn 2001. „Er kommt manchmal vorbei, hat 40 Meilen von hier entfernt eine Farm“, erzählt die Kellnerin Mandy und zeigt stolz ein gemeinsames Foto. Morgan Freemans Wurzeln liegen auch in Mississippi, und zwar im bildschönen Städtchen Greenwood 35 Autominuten östlich von Indianola. Während prachtvolle Südstaatenvillen unter Magnolienbäumen und Backsteinkirchen mit mächtigen Türmen das City-Herz säumen, stehen jenseits der Bahnlinie teils einfache, etwas herunter gekommene Holzhäuser. Hier ist das arme Viertel Baptist Town, in dem Freeman aufwuchs und 1955 die Highschool abschloss. Ein weiterer blauer Marker erinnert daran. Der Stadtteil wurde berühmt als Drehort des Spielfilms „The Help“.   

Blues-Fans pilgern auch vor Greenwoods Stadttore. Zwischen Mais-, Soja- und Baumwollfeldern, auf denen sich mitunter auch ein Alligator verirrt, steht unscheinbar eine kleine Holz-Kirche: Vor der „Little Zion Church“ fand mutmaßlich die Trauerzeremonie von Robert Johnson (1911-1938) statt. Sein Grab – eines von drei behaupteten – liegt gleich nebenan beschattet von großen Bäumen. Der Gitarrist gilt als Urvater des Blues (z.B. „Sweet Home Chicago“) und hat viele Musikgrößen wie B.B. King oder Bob Dylan beeinflusst. Er gilt auch als der erste im „Klub 27“ – eine traurige Gemeinschaft. Es sind meist Blues-, Soul- und Rockmusiker, die alle mit 27 Jahren, oft bedingt durch eine selbstzerstörerische Ader, starben. Johnson soll eine verheiratete Frau verführt haben und durch den eifersüchtigen Ehemann vergiftet worden sein. Sein Geld verdiente der Ausnahme-Gitarrist zeitweise auf der Dockery Plantation. Dort arbeitete drei Jahrzehnte lang noch ein Urgestein des Blues, nämlich Charley Patton (1891-1934, z.B. „Pony Blues“), so wie viele andere Amerikaner mit afrikanischen Wurzeln. Die mehr als 10.000 Hektar große Baumwollplantage war eine der größten und erfolgreichsten am Sunflower River und gilt als Geburtsort des Blues. Heute ist die 1895 gegründete Baumwollfarm in der Nähe von Cleveland ein frei zugängliches Freilichtmuseum und Wallfahrtsort für Blues-Freunde. Zwischen den mächtigen Scheunen zum Lagern der Ballen und in der Maschinenanlage „Cotton gin“, die die Fasern von den Samen trennte, fühlt man sich wie auf einer Zeitreise, die dank Audio-Stationen mit der Geschichte und Blues-Musik lebendig wird.

Und zum Schluss: ein Besuch im GRAMMY Museum Mississippi in Cleveland, das einzige weitere neben dem berühmten Haupthaus in Los Angeles. Warum ausgerechnet hier? In keinem anderen Bundesstaat lebten oder arbeiteten mehr Nominierte für den Oscar der Musik als in Mississippi. Beim Rundgang bewundert man etwa Taylor Swifts spektakuläre Red Carpet Outfits und trifft noch einmal auf B.B. King, der mal sagte: „The Blues are the three L’s – living, loving and hopefully laughing“ (dt: Der Blues sind die drei L's – leben, lieben und hoffentlich lachen).

Dann zurück nach Memphis in Tennessee und vor dem Heimflug in den coolen B.B. King Club auf der Beale Street – für leben, lieben, lachen.